在吳哥的第四天，一大早看了小吳哥的日出，也在水池邊野餐完畢，然後轉往大吳哥參觀。
Angkor Thom，Angkor就是「城市」，Thom則是「大」的意思，因此Angkor Thom就是「大城」，或者可以稱其為吳哥大城。為了與吳哥寺（Angkor Wat，也被稱為『吳哥窟』）做區別，人們一般稱Angkor Thom為大吳哥，Angkor Wat為小吳哥。
蘇耶跋摩一世將國都由羅洛斯遷移至暹粒，它的所在地原本稱為Uasodharapura，中心位於今天的巴本寺。吳哥大城在闍耶跋摩七世的經營下逐漸形成今日的規模，整座城市的中心位置也移至巴揚寺。
雖然闍耶跋摩七世篤信大乘佛教，整個吳哥大城依然有著印度教的規制，而巴揚寺就代表了印度教裡宇宙中心的須彌山，為眾神之所在。
【南門】（Southern Gate）
吳哥大城東南西北各有一座出入口。東門北方還有一座「勝利門」，勝利大道通過其中，是軍隊打勝仗凱旋回朝的通道。
五座城門的形制大致相同，但是南門距離暹粒市區較近，現在已成為遊客主要的出入口。
南門兩側刻有三頭象愛羅婆多，因陀羅神端坐其上守護吳哥大城。門樓上方並刻有四個巨大佛面。
跨越護城河的石橋兩側各有54尊神像環抱七頭蛇身做拔河狀，這是「乳海翻騰」的故事。面對城門左側為善神，頭上有圓錐形帽冠；右側為阿修羅，帽冠成花瓣狀。
除了頭上的帽冠外，從臉部的長相也可以看出善惡之分。
佛經中曾提到阿修羅「男醜，女端正」，但在現實中光憑外表的美醜有時很難分清楚善惡。
門樓不時有野猴子遊走其上。
回頭看看元代周達觀在《真臘風土記》中對於吳哥城郭的描述：
「州城周圍可二十里，有五門，門各兩重，惟東向開二門，餘向皆一門。城之外巨濠，濠之上通衢大道，橋之兩傍各有石神五十四枚，如石將軍之狀，甚巨而獰，五門皆相似。橋之欄皆石為之，鑿為蛇形，蛇皆七頭，五十四神皆以手拔蛇，有不容其走逸之勢。城之上有大石佛頭三，面向四方，中置其一，飾之以金。門之兩傍，鑿石為象形。城皆疊石為之，高可二丈，石甚周密堅固，且不生繁草，卻無女牆…」
看來這位兄弟真的有到過吳哥大城，所言與我眼見的很相符啊…
【巴揚寺】（Bayon）
巴揚寺位於吳哥大城的中心，是闍耶跋摩七世在晚年為自己建造的寺廟陵寢。周達觀稱巴揚寺為「金塔」，想必當年是以金箔做裝飾的吧。
寺廟坐西朝東，有三層圍牆，中央頂層平台上有54座塔廟，每一座上方都有闍耶跋摩七世根據自己的面容所刻的四個佛面，共計有兩百多個。
參觀巴揚寺，外圍迴廊上的石雕壁畫與頂層平台上兩百多個「高棉的微笑」是重點，也是我們花費最多時間的地方。
重要的石雕壁畫大多集中在第三層回廊的東面和南面。
東面石雕壁畫的內容以軍隊出征為主題，闍耶跋摩七世登基前對占婆族發動的戰爭是主要內容。
牆上的畫面被分為三層，這樣才能容納龐大的內容。
行軍方向由左至右的就是吳哥大軍，戰士造型為光頭、長耳、赤裸上身、下身著丁字褲。行軍方向相反的則是占婆族大軍，頭戴倒置花冠帽。
圖中身穿盔甲、頭梳髮髻的則是前來助戰中國軍隊。不知道他們是中國派來的正規軍，還是由居住在真臘的中國人組成的部隊？
雖說是行軍戰爭，其中還是有一些細節非常有趣。例如這個戰士被鱉咬到屁股而回頭怒視的畫面。
東面石雕壁畫的內容以水戰和人民生活為主題。其中對於尋常百姓日常生活的描繪，在所有吳哥遺址中應該算是絕無僅有，非常珍貴。
吳哥戰船。
占婆戰船。
兩軍交戰。
人類在水面上打仗的同時，水族們也沒閒著。一隻鱷魚正忙著咬落水士兵的腿…
這隻鱷魚更厲害，乾脆一口咬住落水士兵的軀幹。注意鱷魚腿的姿態，很有喜感…
一名吳哥將士將長矛刺入占婆士兵的左眼。這個殘酷的戰爭畫面，在吳哥工匠手裡被詮釋得令人感覺不出血腥…
這是女人正準備生產…
老百姓正在玩鬥雞。直到今日，鬥雞仍然是南洋各國民間常見的活動。
百姓正在捕魚。水裡有鱷魚，要小心…
正在BBQ…
想不到連豬也能拿來鬥…
西南角樓石柱上的跳舞女神。
由於巴揚寺在闍耶跋摩七死後被改為印度教寺廟，因此在第二層迴廊中可以看見後來的印度教石雕壁畫。
這些是濕婆神接受膜拜的畫面。
這是四臂的毗濕奴神。
看完了石雕壁畫，頂層平台的「高棉的微笑」就是下一個重點。
這是頂層平台上的中央塔廟。
裡面原本供奉的一尊3.6公尺高釋迦摩尼佛像，盤坐在七頭蛇身上。佛像在闍耶跋摩八世滅佛時被打成碎石棄置於塔廟的基座下，直到1933年才被發現。復原後放置于南倉庫（South Kleang）東北側的一座涼亭內供人參拜。
中央塔廟附近的阿普莎拉女神非常精緻，有著與女王宮粉紅砂岩不一樣的風韻。
我很喜歡其中這尊，感覺女神似乎正要低頭步下神龕來…
兩百多個高棉的微笑，柬埔寨官方選了這個用在觀光宣傳上。除了位置低矮適合觀光客拍照，看不出有什麼特別之處…
這張臉的圓鼻頭不知是原本就長這樣，還是八百多年來風化的結果？
仰之彌高…
黑白臉…
我很喜歡佛面塔廟在陽光映照下的層次感…
每個塔廟上的佛面似乎都是正對著東南西北四個方位。
微笑的臉孔就這樣冷眼看著吳哥城八百多年來的興衰。從真臘盛世到暹羅人入侵屠城，從吳哥人民避疾厲棄城而去到被叢林蠶食鯨吞，從金髮碧眼的殖民者到內戰赤軍劊子手，然後是我們這些來自四面八方驚歎于美麗古文明的觀光客。他們總是用一抹微笑來面對這一切。
微笑的背後是無奈，還是了然於歷史演進而產生的淡定與豁達？他們依然微笑著望向遠方，不曾回答…
由於我們在下面觀賞石刻壁畫花了非常多時間，以至於爬上頂層平台時已過了上午九點，此時大批中國觀光團突然殺到並且佔據了各個要點，一時間整個平台有如菜市場般吵雜擁擠不堪。我們拍了幾張微笑之後就匆匆收兵逃離現場。
【巴本寺】（Baphuon）
從巴揚寺的東門逃出來後沿著大道往北行，途中看到有老外坐大象遊街。我和潔咪兩個城市鄉巴佬沒吃過大象肉也沒看過大象走路，趕快停下來看看那會是個什麼樣的景象。
跟著大象屁股繞過巴揚寺來到它的北門，然後繼續沿著大道往北走，左側是一個挨著一個的古蹟景點，第一個經過的就是巴本寺。
巴本寺是優陀耶達多跋摩三世在1060年興建完工的國廟，原本供奉濕婆神後來被改為佛寺。周達觀稱巴揚寺為金塔，稱巴本寺為「銅塔」，他說：
「… 金塔之北可一里許，有銅塔一座，比金塔更高，望之鬱然，其下亦有石屋十數間。又其北一里許，則國主之廬也…」
巴本寺北邊果然緊鄰王宮遺址。站在入口的東門樓往塔廟方向望去，感覺真的比巴揚寺更高，但是看不出它為什麼被稱為銅塔。
東門樓後方是一條長引道，由三排石柱架高，直通塔廟。
引道兩側在第二層圍牆內外各有一個水池，共計有四個水池。巴本寺在北面與相鄰的王宮共用一條護城河，根據推測這四個水池象徵著東面的護城河。
引道兩旁有藏經閣遺跡和散落的石堆。周達觀所說的「石屋十數間」如今僅能辨認出兩、三間。
巴本寺有五層，象徵須彌山。第二層平台十分寬廣，留有許多石屋遺跡。
第二層平台外圍迴廊，拱頂大多已坍塌。
第二層外圍迴廊的角樓遺跡。
我走在迴廊裡，繞著第二層外圍慢慢踱步。
據說巴本寺原先傾頹得非常嚴重，儼然是個廢墟；今日雖已修復，感覺依然是個廢墟。它讓我想起在吳哥第二天見到未完工的塔高寺，除了石塊堆疊的結構，沒有留下什麼雕刻與裝飾藝術，但是有一種更甚於塔高寺的莊嚴感。
走到第二層平台西側，除了地上的石屋遺跡外，遠遠地看見牆上似乎有些異樣。
走近定睛一瞧，發現那是個由石塊堆砌而成但尚未完工的臥佛像。
現場立了一面古蹟說明告示，其中有巴本寺修復前的照片。
臥佛所在的第二層西側石牆原本全部坍塌，法國考古人員根據資料將亂石一一復原成今天這個模樣。如果不是對於宗教的堅定信念，無法建造如此巨大的佛像；若不是對於古文明的研究保存充滿熱情，如何能夠完成這無比困難的拼圖？兩者皆令人肅然起敬。
通往第三層平台的階梯非常陡峭。
第三層平台上的空間變得非常狹窄，除了迴廊之外的的建築物大多已成亂石堆。
照例沿著回廊繞行平台一周，這裡迴廊的拱頂明顯較第二層低矮許多。
呵呵～ 從平台上偷窺在底下休息放我一個人登塔的潔咪…
第四層平台上的空間一樣狹窄，遊客不能登上塔廟頂端。上面大概就和其他寺廟塔頂一樣，不是被放了個小祭台就是亂石成堆。
這上面依然建有迴廊，但是非常低矮，行走其間必須低頭才能跨過門檻。
由第四層平台往東門樓方向遠眺，繁華盛世的吳哥大城應該與我今日所見的一片蒼翠截然不同吧。當年能夠登塔站在這裡的人想必只有王公貴族，這景象恐怕連周達觀這個外國使節都無緣看見。
我今日得見深感榮幸！
【象台】（Elephant Terrace）
走出巴本寺東門樓繼續往北走，立刻來到象台的南側樓梯。
象台就在王宮東側圍牆的外面，呈ㄈ字型，據說是王室校閱軍隊和舉行大型儀式的場所。
基座牆面上刻有許多鼻長及地的石象以及象夫騎象、獵象的浮雕，因此被稱為象台。
吳哥遺址中有許多巨型石象的鼻長大多及地，一是看起來美觀有精神，二來也可以支撐石象頭部的重量，有其力學上的功用。
象台的石象只有頭部和鼻子是立體雕刻，身體的部分則以浮雕展現，這代表了吳哥石雕不拘泥於形式的活潑性。
北側基座牆面上刻滿了等人高的迦樓羅和獅頭人身像浮雕。
周達觀曾提到：
「國宮及官舍府第皆面東… 其蒞事處有金窗欞，左右方柱上有鏡數枚，列放於窗之旁；其下為象形。聞內中多有奇處，防禁甚嚴，不可得而見也…」
據推測，所謂的「蒞事處」指的就是象台，原本裝在象台上木造建築物的金窗欞和鏡子當然已經看不到了。
象台是吳哥國王蒞事之處，而且後方就是王宮，平時應該也是防衛要塞，所以周達觀才會說王宮「防禁甚嚴，不可得而見也」。
【空中宮殿】（Phimeanakas）
由象台後方的門樓進入，裡面便是王宮的範圍。其內目前最大的建築遺跡就是空中宮殿，它位於王宮的中心。
Phimeanakas 是由梵文 Vimana 和 Akasa 兩個字合成，意思是「天宮」或「空中宮殿」。它是羅貞陀羅跋摩二世在位時修建，有三層平台，以紅土岩為建材。塔廟四面均有陡峭的樓梯，每一層平台的樓梯兩側都有石獅。
周達觀曾經提到這個神秘的建築：
「… 其內有金塔，國主夜則臥其下。土人皆謂塔之中有九頭蛇精，乃一國之土地主也，係女身，每夜則見；國主則先與之同寢交媾，雖其妻亦不敢入。二鼓乃出，方可與妻妾同睡。若此精一夜不見，則番王死期至矣，若番王一夜不往，則必獲災禍。」
九頭蛇精據說就是印度教中的龍形大神「納迦」（Naga）。真臘國王以神的化身統治人間，而空中宮殿或許就是國王每晚向上天祈禱奉祀的場域，在此與蛇精交媾就是將君權神授合理化的一種說法吧。
我由南側爬上陡峭的台階，塔頂只有一個小祭台和亂石堆。別說是蛇精，連個鬼影子都沒看見。
【麻王台】（Terrae of the Leper King）
象台北邊有另ㄧ個被稱為「麻王台」的遺跡，其中的石雕非常精美，但似乎都與「審判」、「死亡」、「地獄」有關。
中間這匹五頭馬是從乳海翻騰的過程中出現的生物。
麻王台上原本的木結構物早已不存，陽光可以直接照進由石牆圍成的曲折迴廊。即使是在光天化日之下，迴廊中的浮雕仍然充滿著幽冥的氛圍。
經過一個上午的步行與炙熱陽光煎熬，我們到達麻王台時已過正午，體力有些不繼。匆匆走過麻王台之後，在旁邊的小店買了椰子水解渴。
那是我們喝過分量最多的現剖椰子水，一美元一個，清涼解渴，喝完之後既飽足又滿足。
喝完椰子水，前往馬路對面與Phanna會合返回旅館休息用餐，準備下午前往小吳哥參觀，那將是我們在吳哥的最後行程。
保羅的香江筆記 
