從清水舞臺上飛身而下

京都的廟宇及神社眾多，其中被列為世界遺產的就有十幾個。
由於時間有限，我決定在京都只看三間寺廟，「清水寺」便是其中之一。
日本友人聽我說要去看清水寺時驚訝的問：「你知道京都有『金閣寺』和『銀閣寺』嗎？」

我當然知道。

我還不知道清水寺的來歷之前，在旅遊書上看到一張它的本堂（主殿）照片，其向外延伸巨大且多重的屋頂形式很吸引我。
也許這就是我為什麼要去清水寺的原因吧！

清水寺位於音羽山的半山腰上，始建於延曆十七年（西元798年），是京都最古老的寺院。
本堂曾經在應仁之亂時被燒毀，現存的的本堂則是於寬永十年（西元1633年）由德川家光仿原有型式所重建。

奈良時代末期的寶龜九年（西元778年），奈良子島寺的延鎮上人為了尋訪在夢中出現的靈泉而來到音羽山，遇見了據說是觀音菩薩的化身並且已在此修行數百年的行叡居士。延鎮將行叡傳給他的靈木刻成一尊觀音像，安放在草庵中。
兩年後，武將坂上田村麻呂為了祈求妻子安產而入山獵鹿，巧遇修行中的延鎮上人。在延鎮的教化下，坂上田村麻呂皈依觀音。
他後來成為日本第一位「征夷大將軍」，在嵯峨天皇的勅許下賜地建寺。

走過寺前的「清水坂」參道，首先映入眼簾的是「仁王門」。它的樑、柱、斗拱、昂、內簷全被漆成紅色，所以又被稱為「赤門」。
幾乎所有的旅遊書都說「仁王門」的屋頂是「切妻」形式。
所謂「切妻式」屋簷在中國被稱為「懸山式」，其特徵是兩片屋面突出於左右兩側的山牆之外。可是我怎麼看仁王門的屋頂都不像是懸山式，反倒像是「母屋式」（中國稱其為『歇山式』）。

穿越仁王門，經過西門與鐘樓，右側為始建於平安時代初期（西元847年）的「三重塔」。
「三重塔」於寬永十年與本堂一起重建，為四方塔，高31公尺，塔簷末端皆懸以銅鐸，塔身內供奉大日如來，號稱是日本最大的三重塔。

三重塔最吸引我的是它的「塔剎」（塔頂尖端的部分）和「下昂」（由柱頭向外向下伸出用以支撐斗拱的木構件）。
塔剎的長度極長，剎座為素平台，剎身上的剎桿以九環相輪環繞，剎頂有兩顆寶珠。
三重塔的「下昂」也是我所看過向外挑出長度最長的，這在唐宋之後的中國傳統建築極為罕見。

繞過三重塔與同樣被漆成紅色的「經堂」後，清水寺的本堂就在眼前。
清水寺本堂寬19公尺，進深16公尺。正殿使用像是沒有垂脊的「廡殿式」屋頂，兩側如護龍般的縱向屋頂則類似「懸山式」，建築形式非常特殊。

本堂中央供奉一尊十一面四十二臂千手觀音，據說這座觀音像每隔33年開放參觀一次，上次開放是在2000年時。
大殿前的木造陽台被稱為「清水舞臺」，由139根高數十公尺的杉木支撐，並且使用榫接而未動用一根釘子。

為了承受極大的垂直載重，這些柱子必須為一體成型，不可使用搭接，不知當年這些巨木從何而來？也許三百多年前的生態環境尚未被破壞，神木處處皆是吧！
由於清水舞台的形勢險峻，日語裏甚至產生出一條成語：「舞台から飛ひ降りる」（從清水舞臺上飛身而下），用來形容毅然決然地做某一件事。

本堂的右後方是「地主神社」，據說是掌管人際關係的神祇。許多人（大多是年輕人）到此參拜為了求好姻緣或者改善人際關係。
神社前面有兩個相隔10公尺左右的石頭，據說如能閉眼從一個石頭不偏不倚的走到另一個石頭，願望就能實現。
神社周圍也有許多販賣幸運符和祈求姻緣的商品，如果付錢祝願還能將名字掛在神社前。

日本和中國大陸的廟宇一樣，除了須付入場費之外，裡面販賣各種相關商品，我不喜歡這種太商業化的感覺。相較之下，台灣的寺廟還真是純宗教啊！
而且神社是屬於日本神道教的東西，和佛教並不相關。大概也只有日本才會把這兩者放在一起吧！

清水寺本堂旁邊有一線山泉，稱為「音羽瀑布」。其水質清澈，終年不絕，被列為日本十大名泉之首，清水寺也因此而得名。
音羽瀑布的屋簷頂上有三條水柱，由音羽山的泉水引下，分別象徵「財富」、「健康」及「美麗」，遊客可從中選擇兩項，把泉水喝下。但是據說若全部喝下，會因為過份貪心反而失去財富、健康及美麗。

我沒有喝，也不相信這個傳說。
三條水柱是用人工方式引流，既然人工的，怎麼還會正好乖乖的各有那不同的神奇功效呢？
話雖如此，排隊等著喝泉水的人還真是不少勒。

看過「音羽瀑布」之後，對我而言，清水寺內的重要景點就算是結束了。

從音羽山的半山腰上可以俯瞰整個京都。
眼前一片蒼翠，到了秋冬時分應該會有截然不同的顏色與景象吧！始終居住在亞熱帶及熱帶的我，對於四季能有不同顏色的地方總是有著一份嚮往。
遠處的京都高塔大概是目力所及最煞風景的建築了，不知道當初建造的時候有沒有受到京都居民的抗爭，就像抗議破壞京都景觀的新京都車站一樣？

離開清水寺，再度踏上了寺前的「清水坂」參道，這時才有心思逛逛兩旁吸引人的傳統販賣店。眾多的商店以販賣紀念品與和果子為主。

對於各式各樣的和果子和著名的「清水燒」我沒什麼興趣，看看就好。倒是對「錦古堂」的京扇子情有獨鍾。
各式各樣的京扇子滿坑滿谷，不知從何挑選起。於是我定下了三個選擇標準：一要紙製，二要圖樣傳統，三要在四千塊日幣以內。
根據這些標準我選了一把以黑色為底，上有白色飛落櫻花瓣的紙製京扇子，連同黑色腳座剛好四千日幣。

買完京扇子，到對面的佛具店逛逛。
和台灣的佛具店比起來，清水寺的這間根本是個佛教藝廊，所有佛像如同藝術品般放在封閉或開架的展示櫃上。
在架上我看到一尊約30公分高的「阿修羅」木雕像，三頭六臂，面目猙獰。這是我第一次看到阿修羅的具體形象。

阿修羅為六道之一、天龍八部之一，其梵文意譯為「非天」、「非同類」、「不端正」。
其實阿修羅因為有修行，福報很好又有神通，只是它還未修練圓滿，以致於尚有「痴」、「慢」、「疑」三種業障生因，是故一般均以三頭六臂為阿修羅的形象。又因為它被南傳佛教列為惡道，故常以猙獰面目示人。
其實福報好的人面相是不會差的。

「坂」在日語裏的意思即為「坡」。
走到「清水坂」與「五条坂」的路口，右轉就是著名的「三年坂」。
三年坂建於大同三年（西元808年），與其相接的「二年坂」建於大同二年（西元807年），均以興建年份命名。
當時在清水寺的仁王門前供奉了一尊祈祝安產的「安子觀音」，而日語「產寧」的發音又與「三年」神似，故三年坂又稱為「產寧坂」。
走在「Ｎ」年坂上的感覺很像經過時光隧道回到當年繁榮的京都街頭，遊客雖多，卻依舊給人一種寧靜祥和的感覺。

中途經過位於產寧坂上的「奧丹」。奧丹是京都湯豆腐的名店，已有三百五十年的歷史。
據說奧丹不但湯豆腐有名，其美麗寬廣的內庭也是一絕。食客在那裡可以面對終年不同的景色，春櫻、夏翠、秋楓、冬雪，同時享受著一樣美味的湯豆腐。
當時，湯豆腐沒有引起我的興趣，不過在「奧丹」門口拍照的假藝妓 (來京都的遊客裝扮而成) 卻吸引了我的目光，還謀殺了我的相機記憶體。

其他如「八坂通」、「寧寧之道」、「石塀小路」等我都沒有時間去走走看看。
當時已過正午，同行的日本友人又用極委婉的方式告訴我他早已飢腸轆轆。於是我不得不忍痛放棄其他的景點，驅車直奔京都車站附近的拉麵店，也結束了清水寺之旅。